真正的美食，与身价无关

关于“舌尖上的中国”，不同的载体，往往会有大相径庭的解读——电视里的 “舌尖”是一个梦，绚烂、娇艳、旖旎；而中国青年出版社最新再版的《舌尖上的中国——文化名家说名吃》里的“舌尖”，也是一个梦，质朴、安然，深厚。这里，没有令人眼花缭乱的视觉大餐，而是清淡而又略有禅意的家常小炒，细腻而层层叠叠的香气，洋溢着一点点稍纵即逝的甜味、鲜味和咸味，多一分则太多，少一分则太少，绝妙。

味道，在英文中被翻译成“taste”，一个热爱生活的人可以从无数种 “taste”中获得幸福的感受，而成为taste的食物也必须经过无数次挑剔的检验，翻开《舌尖上的中国——文化名家说名吃》，我们会发现最具深度、最冷静、最厚重，但同时也是最亲切的“taste”，是梁实秋钟情的烤羊肉、汪曾祺倾心的干丝、邓友梅称赞的豆汁儿、周作人垂涎不已的豆腐，还有吴祖光恋恋不舍的腐乳——正如本书扉页上深沉的笔触“一碗汤喝尽一个时代的味道，一箸菜品出半生浮沉的记忆”，传统美食，不仅仅是味蕾上的一点滋味，更是每个中国人挥之不去的乡愁。

我曾问过许多大厨，什么样的美食，才会拥有最打动人心的味道？回答是，家里的味道，不华丽，但足够用心。因此，品读《舌尖上的中国——文化名家说名吃》的最好方式，不是在喧嚣的都市里看着电视嚼着零食，而是携着这本至真之味，走出屋子，到风轻云淡的胡同，到居家四合院的改造小店里，品味书内书外轻盈盘旋、至深至美的文化意蕴。

最美味的菜，料理它的，是最不计时间成本、做菜最朴素老实、从不偷工减料，并且能记住我们所有喜好的母亲，或者，是如用母亲般的真心来对待美食的人。老子曰，“大音希声，大味必淡”。翻开这本书，我们触摸到很多即将被遗忘的美食，每篇文章，都是十几年前，甚至几十年前，最淳朴、最根本，毫不花哨的滋味，洋溢着丝丝缕缕的温暖，洋溢着文化名家们至真本色的美食情怀——

“窝头是要上笼屉蒸的，蒸熟了黄澄澄的，喷香。有人吃一个窝头，要赔上一个酱肘子，让那白汪汪的脂肪陪送窝头下肚。困难在吃窝头的人通常买不起酱肘子，他们经常吃的下饭菜是号称为‘棺材板’的大腌萝卜。”梁实秋笔下笑中含泪的贫穷生活，不需要矫揉造作，也可以浑然天成；“（佛跳墙）基实是集山珍海味于一坛的大杂拌，要用鱼翅、海参、鸡、鸭、干贝、香菇、鲍鱼、笋尖、鸽蛋等三十种原料和配料……醇香浓郁，烂而不腐，色调瑰丽，清而不腻。唇齿留芳。”费孝通评论富足高雅的传统名菜，同样如暖玉般温暖着老饕的心。还有，许淇既素简如露又繁华多变的“大闸蟹”，张抗抗清新淡雅的“稀粥南北味”，不也同样流云婉转？

所以，真正的美食与身价无关，与心境有关。如果我们因喧嚣所累，不能领会佳肴的真义，就慢下来，再慢下来，多一些静思享受的时光，多一些清幽飘逸的畅想，多一些《舌尖上的中国——文化名家说名吃》字里行间流露着的，一定要尝、一定要写的广袤深厚的文化底蕴。那么，即使是最平民的萝卜白菜，也一定能在我们的舌尖，幻化成最精致、最优雅的，最轻灵的微醺般的美好，在历史现实的时空交织中，飘飘荡荡，悠长绵延。